Réparation du switch d'un Ditto Looper (étape par étape)

Le Ditto looper de chez TC electronics est vraiment un looper sympa en théorie : simpliste d'utilisation, pas de perte de qualité au niveau du signal enregistré grâce à la haute qualité d'échantillonage, true bypass... Toutes les armes pour en faire le looper préféré des guitaristes !

Cependant, en pratique il présente plusieurs défauts : pas de bouton stop qui rend difficile de stopper la boucler pile quand on veut, et surtout il est fragile ! Le mien n'y a pas échappé, au bout de 6 mois d'utilisation intensive en répète, boum ! La LED s'allumait toujours, par contre il fallait cliquer 20 fois sur le switch avant qu'il change d'état ! Impossible donc d'enregistrer des boucles et donc il est devenu inutilisable. Le switch de votre ditto looper ne fonctionne plus ?

Voici donc un guide étape par étape si jamais cette mésaventure vous arrive...

 Attention : Je ne serai pas tenu pour responsable si vous endommagez votre Ditto looper en essayant de le réparer. Le Ditto est assez fragile : il contient des composants montés en surface assez sensibles à la chaleur et aux chocs. Prenez votre temps et soyez précautionneux.

Quel matériel vous faut il ?

Vous n'aurez pas besoin de grand chose pour faire cette réparation :

• Un Ditto lopper au switch cassé bien sûr.
• Un fer à souder et de la soudure
• une tresse à dessouder qui peut s'avérer utile
• Une clé de petite taille pour pouvoir enlever les vis qui ne sont pas standards (merci TC, encore un mauvais point pour vous). 
• Un switch de remplacement, soit un microswitch, soit un switch type bouton arcade comme moi.

Il faut qu'il soit "normally open" pour pouvoir fonctionner. Faites attention aux contraintes de place. Le diamètre doit être de 12mm.

Attention vous êtes limité en hauteur aussi pour le switch, donc le plus petit sera le mieux.

Si vous voulez, il me reste des switchs, je peux vous en vendre un que vous recevrez rapidement.

 Acheter le switch

Il vous faudra aussi une fraise à percer (pas sur la photo !)

Première étape : démonter la pédale

Pour cela, il vous faut d'abord enlever les 2 pads en plastique placés aux extrémités de la pédale pour avoir accès aux vis.

Vous pouvez ensuite dévisser les jacks, et dévisser le boitier. Les vis ne sont pas standards, donc il vous faudra une genre de clé à la bonne taille pour pouvoir les enlever. Vous devriez alors avoir quelque chose de cet aspect là :

Ensuite, enlevez le bouton du potentiomètre en tirant vers le haut avec une pince. Il n'y a rien à dévisser, le bouton s'enlève facilement.

Tirez ensuite doucement sur le circuit imprimé en le tenant par les 2 prises jack. Il devrait sortir tout douvement. Attention, il y a des broches qui le maintiennent au circuit imprimé supérieur qui sont assez fragiles.

Deuxième étape : dessouder le condensateur et le microswitch (OPTIONNEL !)

C'est LE passage relou de la réparation.

Bonne nouvelle cependant : j'ai découvert récemment que cette étape était optionnelle ! (lire l'encadré ci dessous). Je vous conseille fortement de suivre ce qui est conseillé dans l'encadré gris. J'ai laissé cette partie au cas où.

Cela nécessite de retirer d'abord le condensateur de 100uF pour avoir accès aux pattes du microswitch situées en bas du circuit. Alors attention, c'est pénible. Souder est facile est amusant, dessouder, et surtout sur des circuits commerciaux comme ça, c'est l'angoisse !

  Attention !
Dessouder le microswitch est une belle galère. De plus, j'ai réalisé que ce n'était pas obligatoire pour réparer le Ditto. Vous pouvez simplement tordre les pattes du switch et souder directement chaque patte au dos du PCB !

C'est vraiment plus simple et moins risqué comme ça, donc suivez plutôt cette méthode !

Les soudures sont souvent sèches donc il faut pas mal chauffer pour les faire fondre, et parfois il y a de la soudure des 2 cotés... De plus, vous pouvez voir qu'il y a 2 circuits intégrés en composants de surface (super fragiles !) juste à coté du switch, donc il faut être très précautionneux et surtout ne pas trop chauffer. On peut y aller à la tresse à dessouder, mais le mieux reste un pompe à dessouder.

On peut ainsi détacher les 2 pattes de devant du microswitch, mais celles de derrière sont quasi inaccessibles. De mon coté, j'ai du les casser en tordant le switch plusieurs fois, ce qui fait que les pattes sont restées dans le trou... Remplacement impossible donc.

Le coupable : un microswitch fragile, comme sur les Line6 DL4 réputés pour leurs pannes à répétition

Voici à quoi ressemble le circuit une fois le microswitch et le condensateur retirés.

Vous devriez donc avoir quelquechose comme ça maintenant :

Il reste donc à remplacer le switch par un "vrai" switch, en utilisant le bouton type arcade.

Troisième étape : enlever le second PCB et dévisser l'ancien switch

Il nous faut donc tout d'abord défaire le deuxième circuit imprimé. Il y a des vis qui le maintiennent attaché dans la boite. Il faut bien évidemment les enlever.

Vous devriez donc avoir tout ceci en vrac (ou bien rangé, c'est selon !) sur votre table d'opération :

Vous pouvez donc dévisser le switch. Pour cela, n'essayez pas de tourner la molette à l'intérieur de la boite, mais dévissez l'espèce de cercle métallique qui entoure le switch. En effet, le pas de vis est à l'extérieur du boitier. Voici une image peut être plus explicative :

Quatrième étape : limer le trou pour le switch.

Le trou du switch a une espèce de languette qui sert à maintenir le switch initial bien fixé. Cependant, il empêche notre nouveau de switch de bien rentrer dans le trou qui est pourtant au bon diamètre (12mm).

Pour cela, on va limer cette excroissance en utilisant une fraise à percer. Si vous n'en avez pas encore, je ne peux que vous suggérer d'en acheter une, c'est l'outil idéal pour pouvoir percer des trous au bon diamètre. En insistant bien sur le côté, on arrive alors facilement à enlever cette languette, pour avoir un trou aux parois bien lisses :

On vérifie que le bouton rentre bien :

Et on peut alors le visser à l'intérieur de la boite, et remettre le circuit imprimé supérieur en revissant les 2 petites vis. On voit que le switch rentre pile poil dedans !

Dernière étape : souder le switch à l'emplacement du microswitch

Pour cela, on relie les trous du switch au nouveau switch. On connecte un fil à gauche, et un à droite, que l'on relie chacun à une patte du switch :

On peut alors tout remettre en place. J'ai du tordre un peu les pattes du switch pour qu'il rentre bien en hauteur, mais c'est passé (fiouuuu) !

On referme tout, et voici le ditto réparé :

Non seulement il a maintenant le look qui tue, mais en plus il fonctionne à nouveau !

Le switch de type bouton est de plus fort pratique car il n'y a pas de latence entre le moment où vous appuyez sur le switch et le moment où l'enregistrement commence. En effet, sur le switch précédent, il fallait le temps d'aller au bout du switch avant l'activation. Ici c'est direct ! On est donc beaucoup plus précis dans le démarrage / stoppage des boucles.

De plus, vu que j'ai commandé une dizaine de boutons, j'ai de quoi voir venir si jamais il venait à retomber en panne ! Vous pouvez m'en commander un aussi si vous en avez besoin rapidement :

 Acheter le switch

Voilà !

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